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Ossature métallique et plaques de plâtre lors du montage d'une cloison intérieure
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Plâtrerie sèche

Cloisons, doublages et finition peinture

Créer une pièce, refermer un volume trop grand, doubler un mur froid ou reprendre des cloisons anciennes qui ne tiennent plus. La cloison sèche règle beaucoup de choses, à condition d'être calepinée avant d'être montée.

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Pourquoi la cloison sèche a remplacé le carreau de plâtre

Dans les pavillons riomois construits entre 1960 et 1985, les cloisons intérieures sont presque toutes en carreaux de plâtre pleins de cinq à sept centimètres. Ce système a deux qualités : il est massif, donc pas catastrophique acoustiquement, et il est facile à enduire. Il a aussi trois défauts sérieux. Il ne permet aucun passage de réseau sans saignée, il fissure au moindre mouvement de plancher, et il ne pardonne pas l'humidité.

La cloison sur ossature métallique a inversé ces contraintes. Les rails et montants créent un vide technique où passent électricité, plomberie et ventilation sans casser quoi que ce soit. Le système absorbe les légers mouvements du bâti au lieu de fissurer. Et l'on peut choisir la plaque selon l'usage : standard dans une chambre, hydrofuge dans une salle de bains, haute dureté dans un couloir soumis aux chocs, spécifique quand la performance acoustique compte.

La contrepartie est réelle : une cloison sur ossature mal conçue est nettement plus sonore qu'un carreau de plâtre. Deux plaques de treize millimètres montées sur un rail unique, sans laine dans le vide, transmettent parfaitement les conversations. C'est le défaut le plus fréquent des divisions réalisées à la hâte.

Le calepinage, l'étape que l'on ne voit jamais

Avant la première vis, on trace. Le tracé au sol détermine l'aplomb, l'implantation exacte des portes, la position des renforts qui recevront un jour un meuble haut ou une télévision murale, et le sens de pose des plaques. Une cloison montée sans ce travail préalable donne des joints qui tombent au mauvais endroit, des huisseries qui se voilent et des renforts absents là où ils seront nécessaires.

Le calepinage sert aussi à limiter les chutes. Sur un chantier de plusieurs dizaines de mètres carrés, un plan de pose réfléchi réduit sensiblement le volume de plaques achetées, ce qui se voit sur le devis.

Les doublages sur murs anciens

C'est le sujet délicat du bâti riomois ancien. Un mur en pierre de Volvic de soixante centimètres est massif, froid et respirant. Le doubler par l'intérieur revient à déplacer le point de rosée à l'intérieur de la paroi, donc à créer un risque de condensation là où on ne la voit pas.

Deux logiques existent. Le doublage collé, rapide et économique, convient aux murs sains et secs, typiquement du parpaing ou du béton banché dans une construction récente. Le doublage sur ossature, avec lame d'air maîtrisée et isolant adapté, est la seule réponse sérieuse sur mur ancien en pierre. Il coûte plus cher, prend quelques centimètres de plus, mais il ne piège pas l'humidité contre la maçonnerie.

Un point mérite d'être dit clairement : si le mur présente des remontées capillaires ou des traces de salpêtre, aucun doublage ne doit être posé avant traitement de la cause. Recouvrir un mur humide, c'est acheter un chantier de reprise à deux ans.

Bandes, enduits et finition

La qualité perçue d'une cloison se joue entièrement sur les bandes et l'enduit. Le calicot est posé dans un premier enduit frais, puis recouvert de deux passes, chacune plus large que la précédente, avec ponçage intermédiaire. Un joint réussi ne se sent pas sous la main et ne se voit pas en lumière rasante.

Les niveaux de finition sont normalisés. Le niveau courant convient à la plupart des pièces peintes en mat. Le niveau soigné devient nécessaire dès que la lumière frise le mur, ce qui arrive systématiquement sous une baie vitrée ou le long d'une cage d'escalier, ou quand la finition prévue est satinée. Une peinture brillante sur un joint courant révèle chaque défaut. Ce choix se décide au devis, pas au moment de peindre.

À anticiper : les renforts. Un meuble de cuisine haut, un lave-mains suspendu, un téléviseur ou une barre de douche demandent un renfort bois ou métal posé pendant le montage de l'ossature. Ajouté après coup, il oblige à rouvrir la plaque.

Ce que couvre la prestation

  • Dépose des cloisons existantes et évacuation des gravats.
  • Tracé, pose des rails et montants, renforts et huisseries.
  • Isolant en âme de cloison, laine minérale ou biosourcée selon le cahier des charges.
  • Plaques standard, hydrofuges, haute dureté ou acoustiques selon la pièce.
  • Bandes, enduits, ponçage et finition au niveau convenu.
  • Mise en peinture ou pose du revêtement final si le lot est confié en entier.

Lien direct avec l'acoustique

Une cloison séparant deux chambres, ou séparant un logement d'un autre, relève d'une conception différente : montants désolidarisés, double ossature quand la place le permet, laine de bonne densité, plaques de masse suffisante et surtout traitement soigné des jonctions avec le sol et le plafond. Le sujet est détaillé sur la page consacrée à l'isolation phonique d'un mur mitoyen à Riom.

Questions fréquentes

Une cloison courante fait environ 72 mm hors finition, avec un rail de 48 mm et une plaque de 13 mm de chaque côté. Pour un usage acoustique, on passe couramment à 98 ou 120 mm, avec une laine plus dense et parfois deux plaques par face.
Oui, à condition d'avoir prévu un renfort ou d'utiliser des fixations adaptées. Une étagère légère tient sur cheville à expansion. Un meuble haut chargé ou un téléviseur demandent un renfort intégré à l'ossature, décidé avant la pose des plaques.
Comptez généralement trois à cinq jours pour une cloison de dix à quinze mètres carrés avec porte, isolant, bandes et finition, en tenant compte des temps de séchage des enduits qui ne se compriment pas.
Non pour une simple cloison intérieure non porteuse dans une maison individuelle. En copropriété, le règlement peut imposer une information ou une autorisation, notamment si la division modifie la destination des pièces ou touche à un mur porteur.
Elle est nécessaire mais pas suffisante. Dans les zones d'exposition directe à l'eau, autour d'une douche notamment, il faut y ajouter un système d'étanchéité sous carrelage. La plaque verte seule ne constitue pas une étanchéité.

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